COMO HACER QUE NUESTRA IMPRESORA EPSON ADMITA CARTUCHOS COMPATIBLES

1-.Instala el cartucho de tinta compatible en la impresora Epson.

2-.Ve al "Inicio> Panel de control" en tu PC.

3-.Haz doble clic en "Impresora".

4-.Haz clic derecho en el icono de tu impresora Epson y selecciona "Preferencias de la impresora" en la parte inferior del cuadro de diálogo.

5-.Haz clic en la pestaña titulada "Velocidad y progreso" y ve la caja del monitor de la impresora Epson.

6-.Marca la casilla que dice "Desactivar el monitor de estado Epson" para apagar el monitor de tinta.

7-.Haz clic en "Guardar" y cierra las ventanas. Tu cartucho de tinta compatible debe funcionar ahora.

COMO ROOTEAR TU MOVIL

En los orígenes de Android rootear era un proceso algo complejo y que en algunos casos se corría el riesgo de convertir nuestro Smartphone en un pisapapeles. No obstante los tiempos han cambiado y fueron saliendo aplicaciones que facilitaban el proceso.

Universal Androot fue una de las primeras aplicaciones que permitía rootear un gran número de modelos de Android simplemente abriendo la aplicación desde el teléfono y pulsando un botón. Además el proceso es totalmente reversible.

En su día utilicé esta aplicación para rootear mi Nexus One y fue realmente sencillo. Sin embargo con el tiempo se ha quedado un poco anticuada. Con la actualización de Froyo 2.2.1 se solucionaba el fallo que utiliza Universal Androot para rootear y por tanto aquellos dispositivos con esta versión no pueden utilizarlo.

Si no queréis hacer un root total la última versión de Androot tiene un widget para hacer root temporales que terminan cuando reiniciemos el dispositivo. En cualquier caso, si tienes alguno de los siguientes dispositivos podrás hacer root con Universal Androot:

z4root: ideal para los usuarios del Samsung Galaxy S

Como habéis podido ver en la lista del Universal Androot, a pesar de que es bastante completa, faltan algunos terminales como el Samsung Galaxy S. Para rootear este modelo, y otros tantos del fabricante coreano, tenemos z4root.

Una aplicación igual de sencilla que Universal Androot: un botón para rootear y listo. Así de fácil. A diferencia de la anterior z4root está disponible para descargar en el Android Market de manera totalmente gratuita.

Con z4root podréis rootear los siguientes dispositivos:

Unrevoked: rooteando desde tu ordenador

Universal Androot y z4root son dos aplicaciones que nos permiten hacer el proceso desde el propio terminal, lo cual es bastante cómodo sin duda. No obstante existen otras soluciones en forma de aplicaciones para el ordenador. El proceso es igual de sencillo pero distinto. Comencemos con la primera.

Unrevoked es una aplicación bastante buena pero muy específica ya que vale sólo para rootear los siguientes teléfonos: HTC EVO 4G, HTC Droid Incredible, HTC Aria, HTCDesire, HTC Droid Eris, HTC Wildfire.

El procedimiento es muy sencillo, conectamos el móvil por USB, comprobamos que lo ha detectado, abrimos la aplicación, pulsamos en botón en cuestión y listo. Ya tenemos nuestro Android rooteado de manera permanente.

Una de las ventajas de Unrevoked es que la aplicación de ordenador tiene versiones tanto para Windows, como para Linux como para Mac. Por lo tanto, si eres un usuario de, por ejemplo, el HTC Desire y quieres rootearlo esta es una de las mejores opciones.

SuperOneClick: versatilidad y buena compatibilidad

Es una de las últimas aplicaciones que han salido para rootear diferentes dispositivos Android pero es, sin duda, una de las más completas y útiles. SuperOneClick nos permite rootear utilizando una aplicación de escritorio, como Unrevoked, fácilmente. Además es compatible con la versión de Froyo 2.2.1.

La única pega de SuperOneClick es que es una aplicación nativa para Windows. No obstante se puede utilizar en Linux y en Mac utilizando Mono, no es especialmente complicado pero sí un poco engorroso. Aquí tenéis la lista de los dispositivos que podéis rootear:

¡Ayuda! Mi Android no aparece en ninguna lista

Aunque estas cuatro aplicaciones cubren la mayoría de los dispositivos Android que hay ahora mismo en el mercado no son perfecta y algunos no son compatibles con estos métodos. Sin embargo también existen soluciones.

En ese caso, comentadnos para qué dispositivo necesitáis el root y si no está en la lista le dedicaremos un post al terminal en cuestión para explicaros, si se puede claro, cómo es el proceso.

RESETEO HP PHOTOSMART C4280 Y VARIOS

LAS IMPRESORAS C4300, C4340, C4342, C4343, C4344, C4345, C4348, C4380, C4382, C4383, C4384 Y  C4385, SON PRACTICAMENTE LA MISMA MAQUINA   Y SUELEN DAR MUCHOS PROBLEMAS TANTO DE CONECTIVIDAD EN MODO INALÁMBRICO, COMO ALA HORA DE IMPRIMIR TIENDE A RELENTIZARSE Y EN EL RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS O COMPATIBLES TAMBIÉN DA PROBLEMAS, PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS, SOBRE TODO EL DE LOS CARTUCHO HAY QUE HACER UN RESETEO MEDIANTE  EL MENÚ OCULTO.

COMO LO HACEMOS:
ABRIMOS LA PUESTA  DE LOS CARTUCHOS
SACAMOS LOS CARTUCHOS
CERRAMOS LA PUERTA
PULSAMOS AL MISMO TIEMPO LA TECLA DE CANCELAR QUE TIENE UNA X  Y EL PRIMERO  QUE ES EL DE ENCENDIDO.
A CONTINUACIÓN PULSAMOS EL BOTÓN AZUL, VERDE Y GRIS (EN ESTE ORDEN)
EN LA PANTALLA NOS IRÀN APARECIENDO OPCIONES
NOS PODEMOS MOVER POR ELLAS CON EL BOTÓN AZUL Y EL GRIS, ACEPTAMOS CON EL VERDE.
SELECCIONAMOS RESETEO TOTAL SEMICOMPLETO.
APAGAMOS
ENCENDEMOS
COLOCAMOS LOS CARTUCHOS  Y CON ESTO NOS TIENE QUE RECONOCER LOS MISMO.

OPTIMIZACION DEL MOVIL

Cuando te compras por primera vez un móvil Android y abres la caja te preguntas: ¿Y ahora qué? Empiezas a trastear por el móvil, ves que no tiene la última versión del sistema operativo Android y te pones a buscar cómo actualizarlo. Te enteras que hasta que no salga una actualización oficial nada de nada, a no ser que te decidas a rootearlo. Entonces te entra la gran duda: ¿qué es eso de rootear, rooting o hacer root? En este post queremos explicar un poco qué significa y qué beneficios puedes obtener al hacerlo con tu dispositivo. Vamos al ío.

¿Qué es rootear?

Primero, vamos a dejarles claro a los novatos que significa rootear el móvil. Hacer root o rootear el móvil esel proceso de modificar el sistema operativo viene en el dispositivo para conseguir el control total sobre él. Esto significa que se pueden superar todas las limitaciones que el fabricante pone sobre el dispositivo, extender sus funcionalidades e, inlcuso, actualizar a otra versión de Android. El término root viene del mundo Linux, donde a los usuarios con más privilegios del sistema se les llama root (lo que viene siendo el administrador de Windows).

Actulamente rootear el móvil suele ser bastante fácil y con que busquemos en Google “root MODELO DE TU TELÉFONO” encontraremos los sencillos pasos para conseguirlo. E, incluso, aquí en Androidizados podéis encontrar como hacerlo para algunos móviles. Pero no debemos confundir el término rootear con la instalación de una custom ROM (error que suele ser muy común). Normalmente, para instalar una custom ROM se necesita primero rootear el dispositivo, pero son procesos diferentes. Muchos fabricantes ponen trabas para que sus dispositivos móviles puedan rootearse, pero normalmente los “hackers” encuentran la puerta atrás para conseguirlo.

Y, por último, una advertencia: aunque ahora los métodos de rooteo son bastante seguros, siempre cabe la posibilidad de que algo vaya mal y que te quedes con un teléfono no funcional (lo que se denomina en el argotbricking). Pero bueno, si la fuente es fiable hay pocas posibilidades de que eso pase.

RESETEAR HP DESKJET 3050

Pasos para resetear una multifunción HP Deskjet 3050 
1) Quite el cable de alimentación. 

2) Mantenga pulsado juntos el botón Cancelar y el botón OK (botón OK es el ultimo botón de la parte inferior). 

3) Vuelva a insertar el cable de alimentación a la parte trasera de la impresora mientras mantiene en estos dos botones durante unos 20-30 segundos. 

4) El signo HP debe venir a la pantallita. Esto debería restablecer la pantalla display los ajustes de fábrica. 


Tendrás que volver a conectar el wifi de nuevo. 

CONFIGURACIÓN DE NUESTRA WEBCAM

En muchos casos, la instalación incorrecta del controlador de la webcam o incluso un controlador caducado, puede hacer que los distintos clientes como  Messenger no pueda interactuar bien con tu webcam. 

Intenta desinstalar y volver a instalar tu webcam. La instalación recomendada varía según el fabricante, así que lo mejor es que consultes la documentación de tu webcam para aclarar el proceso exacto. Puedes utilizar los pasos siguientes como referencia, pero verifica los métodos de instalación correctos con el fabricante o con la documentación de tu webcam: 

1.Desinstala cualquier cámara que tengas instalada. Para ello, selecciona el menú "Inicio". 
2.Selecciona "Configuración". 
3.Selecciona "Panel de control". 
4.Haz clic en "Añadir/Quitar programas". 
5.Desenchufa el cable USB de la cámara de la computadora. 
6.Reinicializa la computadora. 
7.Inserta el CD de configuración/instalación de tu cámara en la unidad de CD-ROM (si el programa de instalación no se inicia automáticamente en unos segundos, escribe d:\setup en el menú Inicio -> Ejecutar en la parte inferior de la pantalla. Sustituye d:\ por tu unidad de CD-ROM) 

- Si has descargado el software más reciente del fabricante para tu webcam, ejecuta el programa de instalación ahora. 

8.Sigue las instrucciones descritas en el programa de instalación de la cámara y enchufa la cámara sólo cuando se indique. Esto suele hacerse después de reiniciar la computadora. 
9.Comprueba con el fabricante que has instalado la última versión de los controladores para tu webcam. En muchos casos, puedes descargar controladores actualizados en el sitio web del fabricante en su sección Downloads (Descargas) o Support (Asistencia técnica

COMO CONFIGURAR NUESTRA RED WIFI

Esta guia la hemos confeccionado en base a un router Comtrend VR-3025-un, aunque es válido para la mayoría de routers Comtrend. Para el resto podéis tomar como referencia los parámetros y opciones que hemos elegido en el tutorial, pero la apariencia y el menú no serán iguales.

Accediendo al Router

Abrimos una ventana del navegador web e insertamos la siguiente dirección:

http://192.168.1.1

En este punto, se nos requerirá un nombre de usuario y una contraseña. En este caso son:

Usuario: admin

Contraseña : admin

En el caso de que lo estemos haciendo en un router diferente podemos probar con los anteriores o con los siguientes: admin/1234, 1234/1234. Ya que son los más utilizados en las configuraciones por defecto.

Cambiar SSID

Lo primero de todo será cambiar el nombre de nuestra red. Aunque no lo parezca, el nombre que ponen los operadores por defecto aporta mucha información sobre nuestra red, por este motivo es mejor modificarlo por otro completamente distinto. Para hacerlo vamos a:

Wireless -> Basic

En esta página debemos modificar el parámetro SSID. Lo ideal es usar un nombre que sea fácilmente reconocible y que no tenga relación alguna con nosotros. En muchas ocasiones me he topado con gente que ponía como SSID su dirección o su nombre, esto es un grave error porque este nombre señala directamente al propietario de la red. Yo elegiría nombres como: Chocolate o MiWiFi, de este modo reconoceríamos nuestra red rápidamente y no daríamos información alguna sobre nosotros.

Cambiar el sistema de autenticación

El siguiente paso es cambiar el sistema de autenticación. Normalmente los routers tienen una configuración buena de fábrica, pero su clave es conocida, es decir, tenemos una caja fuerte muy segura pero con la combinación escrita en un post-it al lado. Para solucionarlo, vamos a:

Wireless -> Security

En esta página los únicos parámetros que nos preocupan son: Network Authentication, WPA/WAPIpassphrase y WPA/WAPI Encryption.

• Network Authentication: Aquí especificamos el sistema de autenticación que usaremos. Debemos tener en cuenta si nuestros dispositivos soportan el sistema que usemos, normalmente sí, pero si son muy antiguos puede que no soporten el más fuerte y tengamos que bajar un poco la seguridad. Para que no haya dudas, os los ordeno de mejor a peor: WPA2-PSK, WPA-PSK yWEP. A día de hoy WEP ya lo consideraría inseguro, pero si no nos queda más remedio…

• WPA/WAPI passphrase: Aquí debemos especificar la frase que vamos a utilizar de contraseña. Lo recomendable es que no sean palabras que se puedan encontrar en un diccionario, que tenga números y símbolos. Si tenéis problemas para recordarlo podéis pegarlo en un papel debajo del router.

• WPA/WAPI Encryption: En el desplegable seleccionamos el típo de cifrado que vamos a usar, en nuestro caso elegiremos “AES”.

Verificamos que en el desplegable “Select SSID” esté seleccionada nuestra red y pulsamos el botón “Apply/Save” para guardar los cambios.

Una vez aplicados los cambios tendremos que volver a configurar todos los dispositivos que se conecten vía WiFi.

CÓMO OPTIMIZAR NUESTRA TARJETA GRÁFICA

Tener la última expresión en tarjetas gráficas siempre es tentador para cualquier usuario. Los juegos están alcanzando una calidad visual formidable, y esto sumado al aumento constante de las resoluciones utilizadas, la lógica indica que necesitamos más poder para mover más gráficos. Sin embargo, con algunos ajustes sencillos podrás obtener un poco más de jugo de tu tarjeta gráfica, incluyendo la posibilidad de un ligero overclocking. Aquí te mostraremos qué debes buscar.

Por defecto, los controladores de una tarjeta gráfica ofrecen un equilibrio entre calidad y rendimiento que debería ser satisfactorio para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, ¿desde cuándo dejamos que una configuración quede por defecto? No en NeoTeo, y no si se trata de algo tan importante como una tarjeta gráfica. La idea es muy sencilla: Queremos ejecutar nuestros títulos con la mayor calidad y la mayor velocidad que sea posible. Obviamente, cada juego tiene opciones para controlar el nivel de detalle gráfico, y con la configuración adecuada puedes ganar muchos cuadros por segundo. Sin embargo, el primer paso para la optimización de una tarjeta gráfica comienza por fuera del juego, y sobre el controlador. AMD, Nvidia e Intel ofrecen sus propios paneles de control para que el usuario pueda realizar ajustes. En el caso de AMD y Nvidia, las opciones suelen ser más numerosas, pero eso no significa que no puedas hacer funcionar un poco mejor al humilde vídeo integrado Intel.

Como siempre sucede en estos casos, lo ideal es que hayas instalado en el ordenador la última versión disponible de controladores. El “AMD Catalyst” lleva el número 11.3, lanzado a finales de marzo, mientras que en el caso de Nvidia, la última versión es la 270.61, y fue publicada hace apenas ocho días. La historia se complica un poco entre las opciones de vídeo de Intel, ya que los controladores no están unificados. El más reciente está disponible para el vídeo integrado a los nuevos procesadores Sandy Bridge, y su versión es 15.21.13.64.2342. Si tu hardware es un poco más antiguo, existe la posibilidad de que los nuevos controladores no sean compatibles. Un ejemplo adecuado sería el de las tarjetas Geforce FX, cuyo último controlador oficial se remonta a octubre de 2006. Existen “controladores modificados” por terceros que incorporan soporte de tarjetas antiguas en controladores nuevos, pero deberás tomarlos con pinzas. La inestabilidad está a la orden del día, y con la certificación de controladores requerida por Windows 7 y 8, su proceso de instalación puede ser algo complejo.

Aunque cada empresa suele colocar nombres ligeramente diferentes a cada una de las opciones de optimización, por suerte las más importantes comparten muchos aspectos en común. Una de las más famosas es la sincronización vertical, o simplemente “v-sync”. La idea del v-sync es sincronizar los cuadros por segundo con la tasa de refresco del monitor. En otras palabras, la tarjeta gráfica debe “esperar” a que el monitor esté listo para recibir a un nuevo cuadro. Esto evita el famoso “desgarro” en la imagen, pero lo cierto es que si la tarjeta gráfica no puede entregar más cuadros por segundo que la tasa de refresco, la penalidad en el rendimiento puede ser muy importante, hasta de un 50 por ciento. Las opciones para el usuario se reducen a tres: Desactivar el v-sync, dejar que la aplicación lo controle, o activarlo junto con el búfer triple. La primera opción es la más sencilla. Deberás evaluar qué tanto desgarro hay en la imagen del juego, y determinar si es algo “tolerable” para tu gusto. La segunda opción da un control más directo sobre el v-sync, ya que puedes cambiarlo de forma dinámica desde el interior del juego, y comprobar con mayor precisión los efectos del desgarro. Por último, el v-sync activado debería ir acompañado con la opción de búfer triple. Esto reduce la penalidad en el rendimiento, siempre y cuando la tarjeta gráfica tenga suficiente memoria disponible. Como adición, son muchos los reportes que mencionan un aumento en la latencia de los controles si el v-sync está activado. Si el ratón y el teclado responden con demora en algunos juegos cuando utilizas el v-sync, deberías probar a desactivarlo.

Otras dos funciones que pueden afectar de forma considerable al rendimiento de una tarjeta gráfica son el “anti-aliasing” y el filtro anisotrópico. El anti-aliasing es algo así como “anti-serruchado”, y es una técnica que busca reducir la apariencia “dentada” tanto de líneas como de objetos en una imagen. A menor resolución, más notable será el efecto. Existen varios modos de anti-aliasing disponibles, cada uno de ellos con un rendimiento diferente dependiendo del juego y los niveles de optimización. Pero cuanto más alto sea el nivel de anti-aliasing, mayor será la cantidad de recursos que la tarjeta gráfica deberá asignar a esto, afectando así el rendimiento final. Si el juego en cuestión ofrece un regulador de anti-aliasing, lo mejor será especificar en el controlador que sea utilizado de acuerdo a la aplicación. Forzar la desactivación del anti-aliasing también es una opción válida para obtener un mayor rendimiento, especialmente si utilizas una resolución muy alta, en la cual los efectos del anti-aliasing no serán tan destacados. Como recomendación, comienza con niveles entre 2X y 4X, y estudia de cerca la velocidad para encontrar el mejor equilibrio. Por otro lado, si la intención es ganar cuadros por segundo como sea, el anti-aliasing debería ser desactivado, pero no se verá muy bonito que digamos…

De la misma forma en la que el anti-aliasing optimiza la apariencia de las líneas en la pantalla, el filtro anisotrópico hace lo mismo con las texturas. De acuerdo al nivel de calidad original de una textura y al nivel que se haya configurado en el juego, podrás ver que posee un detalle importante cuando se está cerca de ella (por ejemplo, los ladrillos en un muro), pero cuando la textura se aleja y es observada desde cierto ángulo, tanto su distorsión como la pérdida de calidad aumentan. Para compensar esto, usualmente se utilizaban los filtros de textura bilineal y trilineal. Estos filtros están basados en un patrón cuadrado, y funciona siempre de la misma forma sin importar la dirección, por eso se los considera “isotrópicos”. Sin embargo, las distancias y los ángulos de cámara requieren que, para obtener una mayor calidad, el filtro sea más flexible y trabaje con otros patrones, o sea, “anisotrópico”. Los valores del filtro anisotrópico van desde 1X (una sola muestra), hasta 16X. Hoy en día, las tarjetas permiten usar niveles muy altos de filtro anisotrópico, con valores de 8X o 16X, sin un impacto tan grande en el rendimiento. Sin embargo, no todo el hardware es igual. Algunas tarjetas sufren a este filtro más que otras. Lo más “rápido” para un juego sería bajar a los modos bilineal y trilineal, pero no pierdes nada con probar dos o cuatro muestras de filtro anisotrópico.

Lo que nos queda por explorar es el viejo y querido overclocking de la tarjeta gráfica. Dejando de lado al universo de los procesadores, tanto el chip como la memoria de una tarjeta gráfica pueden ser configurados par que operen un poco por fuera de los parámetros establecidos por el fabricante. Hace algunos años se consideraba que el overclocking de una tarjeta gráfica era más riesgoso que el overclocking del procesador. Mis primeras experiencias sobre overclocking de vídeo retroceden hasta la eterna “Diamond Monster 3D”, basada en el chip Voodoo 1 que para muchos fue el hardware que realmente trajo los gráficos 3D a los ordenadores. Dicho overclocking requirió dos disipadores, dos sopladores, varios precintos y cantidades tóxicas de grasa siliconada, pero funcionó de todas formas. Hoy, lejos de ser rechazado, el overclocking es ofrecido incluso como un extra por los fabricantes. Las tarjetas salen con “overclocking de fábrica”, y se ofrecen utilidades personalizadas (como el MSI Afterburner) que hacen muy sencillo a todo el proceso. Por otro lado, los controladores también ofrecen un módulo de overclocking. Los Catalyst tienen una sección llamada AMD Overdrive en la que puedes configurar manualmente la velocidad del GPU y la memoria. También puedes usar el “auto-tune”, pero demandará varios minutos, y los resultados no son del todo consistentes entre sí. Todas las advertencias sobre overclocking siguen en pie aquí. 

Como se puede apreciar hasta aquí, se trata de funciones comunes disponibles en casi todas las tarjetas gráficas, que pueden tener una influencia muy grande en el rendimiento de los juegos. Pero también debemos ser razonables. Algunos usuarios invierten cientos de euros en esta clase de hardware para no tener que tocar nada, aunque aquellos que operan con un presupuesto más bajo buscarán aprovechar al máximo lo que tienen. Cuando funciona, el v-sync puede enriquecer la experiencia de juego, pero a pesar de sus beneficios son más los casos en los que el usuario prefiere desactivarlo. La historia del anti-aliasing y el filtro anisotrópico es un poco más oscura. Cada controlador posee diferentes opciones, y el soporte final lo determina el mismo hardware, por lo tanto, estamos ante un minucioso trabajo de exploración. Las limitaciones del overclocking son bien conocidas. Hay hardware que puede ser forzado de forma más intensa, mientras que otro apenas dejará subir los deslizadores un par de megahertz. La llegada de las pantallas LCD ha traído algunas limitaciones, y en muchos casos, operar por debajo de la resolución nativa no es una opción. Aún así, deberías estar dispuesto a intentar esto. Si bien no hay un “tweak” mágico que duplicará el rendimiento, realizar una optimización de tu tarjeta de vídeo sin dudas vale la pena. 

COMO POTENCIAR LA SALIDA DE AUDIO DE NUESTRO PC

Escuchar el sonido de archivos multimedia en el PC incluye tanto componentes de hardware como de software. Generalmente estas partes trabajan juntas para enviar el sonido a través de los altavoces de tu computadora. Sin embargo, si el creador original de la canción o video utilizó una configuración de audio baja o inadecuada al producir y editar el archivo de media, entonces la salida de sonido en el PC puede no tener suficiente volumen para tu experiencia de escucha. Si tienes Windows, puedes utilizar una técnica que puede causar que tus oídos perciban que hay una capacidad de altavoces mayor a la instalada en el PC.

1-.Haz clic sobre el botón de "Inicio", el logo circular de Windows en la esquina inferior izquierda del escritorio. Teclea "Configurar dispositivos de audio" en la barra de búsqueda en la parte inferior del menú de "Inicio". Presiona "Ingresar" para abrir la ventana de diálogo "Sonido"

2-.Selecciona la pestaña de "Reproducción". Haz doble clic en el ícono del dispositivo etiquetado como "Altavoces", éste abrira una segunda ventana de diálogo.

3-.Selecciona la pestaña de "Mejoras" en la ventana de diálogo de "Propiedades de altavoces".

4-.Marca "Envolvente virtual" en la lista de opciones en la pestaña central.

5-.Haz clic sobre los botones de "Aplicar" y "Aceptar" en la parte inferior de la pestaña para implementar el sonido envolvente del sistema de altavoces de la computadora, imitando así una salida de audio mayor a la de los dispositivos que realmente se encuentran instalados en el PC.

CAMBIAR EL DISCO DURO DE TU PC

1. Desmontar la caja

Lo primero que debemos hacer es desmontar la caja, para poder llegar hasta el lugar donde se encuentra el espacio para el disco duro.

Para ello, buscaremos los tornillos de la caja (torre) y los quitaremos, de forma que podamos desmontar las tapas o tapa de nuestro ordenador.

2. Montar el disco duro

Lo primero es adquirir el disco duro que deseamos, normalmente estan embalados para protegerlos de los golpes, humedad y el polvo.

Sáquelo de su bolsa y el aspecto exterior es asi:

Una vez decidido donde poner nuestro disco duro, procedemos a colocarlo en su sitio correcto:

Al encajarlo, deberá tener una forma como esta:

Ahora procederemos a ponerle los tornillos, para asi fijarlo y evitar que se mueva o se caiga de su sitio.

Y ya podremos empezar a ponerle los cables que le daran enegía y conexión a la placa base.

Fijese en la siguiente fotografía, pueden verse claramente los dos conectores, tanto el de corriente a la derecha como el de conexion a placa, el de la izquierda.

Pero fijese entre ambos conectores, estos son los llamados Jumpers, en la siguiente fotografia los vera mas claro:

Estos jumpers, simplemente ponen el disco duro como maestro o como esclavo, tenga en cuenta que el disco duro maestro es aquel que se inicia, para poder ponerlos corectamente, en la parte superior del disco duro, suele tener una pegatina que indica las posibilidades de dichos jumpers para esclavo o maestro, coloquelos según le convenga.

Ahora conectemos el cable de conexión a la placa base

Y después el cable de conexión de la energía eléctrica:

Ahora ya tenemos conectados los cables necesarios y el disco duro ya esta dispuesto para ser usado.

Ahora conecte el cable del IDE, el ancho que hemos conectado al Disco duro, el otro extremo de dicho cable debe conectarse a la placa base en el conector correcto.

Este es el aspecto que debe tener el disco duro una vez ya montado.

3. Configurar la BIOS

Una vez montado el Disco Duro y cerrada la caja, esto le aconsejamos lo haga cuando todo funcione correctamente, por que si algo no funcionase, tendría que abrir otra vez la caja (torre) para mirar las conexiones.

Para poder configurar la BIOS, primero encenderemos el ordenador, y nada mas aparecer la comprobación del ordenador en pantalla, deberá pulsar la tecla para arrancar la BIOS, normalmente en todos los ordenadores PC suele ser la tecla de SUPRIMIR.

Cuando arranque la BIOS aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá seleccionar la opcion STANDARD CMOS SETUP

Y pulse ENTER (INTRO) para entrar en el menu:

Ahora deberá poner en donde ver Primary Master, Primary Slave, etc.. , pongalos todo el formato de Auto, para hacer esto, pongase en cada una de estas líneas y pulse la tecla Avanzar pagina o retrasar pagina y podrá ir viendo las opciones, hasta que aparezca la palabra Auto.

Despues pulse la tecla Esc (Escape), para volver a la pagina anterior y seleccione la opción de SAVE & EXIT SETUP

Pulse Intro y le aparecerá esta pantalla, pulse "Y" y despues Intro para grabar los cambios.

Ahora arrancará el ordenador de forma automática y fijese que aparece el nuevo Disco duro e indica el tamaño en Gigabytes de dicho disco duro, las unidades que encuentra como dispositivos de HDD, si aparece, significa que esta correctamente instalado, el sistema operativo lo cogerá de forma automática y ya dispondrá de un nuevo Disco duro, pero ahora debemos darle nombre al disco duro y además crear las particiones y el formateo del nuevo disco duro.

4. Configurar FDISK

Bueno, ahora ya tenemos todo montado y funciona correctamente, y el disco duro esta ya funcionando, pero no podemos acceder a el, esto se debe a que un disco duro no solo basta conectarlo sino que además hay que configurarlo y prepararlo para su acceso, lo que se llama darle letra a la unidad.

Para poder hacer esto:

Dentro de Windows deberemos ir hasta el punto de acceso de MSDOS, para ello , desde el menu de Inicio de WIndows, pulsaremos sobre PROGRAMAS y despues sobre la opcion MS DOS.

Escriba directamente FDISK y arrancara el menu de FDISK, seleccione S para habilitar soporte para discos de gran tamaño

Seleccione la nueva unidad, para ello vea unidades disponibles y podra ver que su disco principal es C: , pero que tiene otra unidad a la cual puede darle nombre.

Cuando se le pregunte si desea dar todo el tamaño para la nueva unidad, elija S si lo que desea es dar todo el tamaño del disco duro de una sola vez o N si desea crear mas particiones.

Tenga cuidado puesto que si se equivoca de disco duro puede perder el contenido de lo que tiene en su disco duro.

Siga todas las instrucciones que le de FDSIK y por ultimo cuando le indique reiniciar, desde el punto de MS DOS, donde escribio antes FDISK, ahora escriba EXIT y volvera a WIndows, despues salga de windows e indique Reiniciar y al volver, ya tendra letra la unidad nueva.

Ahora debera ir a la opcion de Mi Pc desde WIndows y poner el cursor del raton sobre la unidad nueva que tiene, no podra acceder a ella si pulsa con el boton izquierdo del raton pero si pulsa el boton derecho, le aparecera un menu y seleccione Formatear, con esto se le dara formato y entonces si podra acceder al nuevo disco. Para asegurarse, pulse sobre el disco con el boton izquierdo del raton antes de formatear, si es el disco correcto le indicara que no se puede acceder a la unidad por que no tiene formato.

LIMPIEZA DE UNIDAD DE TAMBOR OKI

Frecuentemente las unidades tambor Oki suelen presentar un fallo común que se traduce en franjas verticales claras, lo que da a pensar que el tóner se ha agotado o esta próximo a su fin, cuando realmente esto no es así. Lo que sucede es que sobre una lámina, llamada Doctor Blade, que se encarga de dosificar el paso de tóner al rodillo revelador, se acumulan restos de cera y resinas del propio polvo de tóner. Esta acumulación se acaba solidificando e impidiendo el correcto paso de tóner al rodillo, lo que provoca el defecto mencionado. Para solucionar esto tenemos que dar los siguientes pasos. 

 1-.Retiramos la unidad de tambor de la impresora y el cartucho de tóner que va montado sobre él. Luego localizaremos y retiraremos los dos tornillos que sujetan la cubierta superior al resto de la unidad. 

2-.Una vez hemos retirado los tornillos damos la vuelta a la unidad y por la parte trasera veremos dos pestañas. Con ayuda de un destornillador plano liberaremos las pestañas. 

 3-.Sacaremos la cubierta superior tirando de ella con cuidado. 

4-.Sacaremos el Doctor Blade de la unidad retirando previamente los tornillos que lo sujetan. 

 5-.Una vez liberados los tornillos, giraremos 90º el Doctor Blade para poder sacarlo de la Limpiaremos cuidadosamente, para no deformarlo, el filo metálico del Doctor Blade con ayuda de un bastoncito de algodón impregnado en alcohol. 

 6-.Repetir esta operación tantas veces sea necesario para dejarlo completamente limpio de tóner que haya quedado pegado en él. 

7-.Una vez limpio procederemos a el montaje de forma inversa a su desmontaje.

CAMBIAR LA TARJETA GRAFICA DE TU PC

Las tarjetas gráficas, también conocidas como tarjetas o placas de vídeo son unos de los componentes básicos de los equipos informáticos y se encargan de la gestión de los datos gráficos. Suelen ser componentes caros por lo que lo más habitual a la hora de decidir cambiarlas es por que se estropeen o porque se hayan quedado anticuadas. En este artículo veremos como cambiar una tarjeta gráfica.

1. 1-.Un buen paso previo antes de cambiar la tarjeta gráfica es ver cuál tenemos. Se suele recomendar desinstalar la tarjeta gráfica antes de poner una nueva y esto se puede hacer en la misma ventana donde nos aparece el nombre de nuestra tarjeta gráfica, hacemos click derecho y le damos a desinstalar.
2. 2-.Una vez tengamos una idea previa de qué tipo de conector puede tener nuestra tarjeta gráfica (PCI, PCI express o AGP), nos disponemos a abrir el aparato. Vamos a suponer en este caso siempre un ordenador de sobremesa. Pues antes que nada hay que coger un destornillador y acto seguido acercarnos a lo que conocemos como torre.
3. 3-.Desconectaremos la torre de la corriente eléctrica para trabajar con más seguridad. Hay quien recomienda descargarse de electricidad estática antes de toquetear el ordenador por dentro. En cualquier caso hay que desatornillar los tornillos de la carcasa de la torre.
4. 1. 4-.Al quitar la carcasa veremos las entrañas de nuestro ordenador. De todos los componentes que veamos ahí dentro, uno será la tarjeta gráfica. Las ranuras de la tarjeta gráfica son diferentes según la época. En los ordenadores más recientes lo habitual es PCI express. Como en teoría hemos consultado la marca y modelo de nuestra tarjeta gráfica, solo tenemos que mirar entre las piezas una que haya rectangular, llena de chips y con el mismo nombre que miramos. Estará insertada y atornillada a la torre por la parte trasera, pues la desatornillamos y la extraemos con delicadeza.
   2. 5-.Dependiendo del tipo de placa base de nuestro pc, es probable que tengamos varios slots para tarjeta gráfica, pero si tenemos un ordenador reciente, lo más habitual es que nuestra tarjeta sea de bus PCI express y lo más lógico es que al adquirir una nueva sea una que encaje en ese mismo slot del que hemos extraído la anterior. Así que una vez tengamos la nueva, la encajamos en su correspondiente ranura, la atornillamos y cerramos la carcasa de la torre.
   3. 6-.Una vez todo en su sitio, encendemos el ordenador, nos reconocerá la tarjeta y en algunos casos nos pedirá los drivers. Si es nuestro caso, introduciremos el CD de la tarjeta gráfica o buscaremos los drivers por Internet y asunto liquidado.

COMO RESETEAR IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX300F

Las impresoras Epson Stylus Office TX300F imprimen, copian, escanean y envían / reciben fax sin computadora, con esta impresora podemos ver las imágenes antes de imprimir gracias a la pantalla táctil que trae en la parte frontal, imprime hasta 31 ppm en negro y unas 15 ppm a color tiene una gran facilidad de uso y rápida para instalar.
Algo que tenemos que tener muy pendiente al momento de realizar un reseteo de esta y cualquier otra impresora Epson es que no podemos tener otra impresora conectada al mismo tiempo, necesariamente tiene que estar la impresora en pleno funcionamiento y al mismo tiempo la computadora es decir conectadas ambas y funcionando perfectamente la computadora.

Necesitamos descargar un programa para poder realizar el reseteo de esta impresora descargue el programa visitando el link reset Epson Stylus Office TX300F

Paso No. 1
El documento se encuentra alojado en google drive, en caso de que usted no sepa descargar este archivo mire nuestro instructivo para la descarga. ver detenidamente...
Como descargar un documento en google drive:
Cuando entremos al documento en google drive lo que tenemos que hacer es ir a"archivo". situado en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.

archivo en google drive

Después que hacemos clic en "archivo", bajamos y hacemos clic en "descargar"  es el antepenúltimo opción en el menú de archivo. ver imagen a continuación...

clic para descargar archivo

Paso No. 2

Cuando descarguemos el archivo veremos que este esta comprimido, del mismo tenemos que realizar la descompresión  y para ello necesitaremos un programa, recomendamos que usen Winrar, para saber como realizar la descompresión vea el siguiente instructivo de como descomprimir un documento. ver imagen

hacemos clic en Extraer aquí y nos aparecerá una carpeta

Paso No. 3

Después que tenemos el archivo descomprimido hacemos doble clic en el archivo del programa que tiene la siguiente imagen. La necesidad es de ejecutar este archivo y lo podemos hacer dando doble clic el clic derecho y ejecutando el archivo.

Paso No. 4
Aparecerá un mensaje diciendo que solo es gratis este programa hacemos clic en "Acept".

Paso No. 5
En el próximo paso tenemos que seleccionar la opción de "Select" situada en la parte superior derecha. ver imagen

haga clic en selet

Paso No. 6

Luego aparecerá la ventana que nos permite seleccionar el puerto en que esta conectada la impresora, en este ponemos la opción "Auto Select" y hacemos clic en OK. ver imagen a continuación...

dejamos el port en Auto selection

Paso No. 7

En Model Name aparecerá el nombre del reset que estamos tratando de instalar, ya después la "Destination" la dejamos tal y como aparece y en Port dejamos la opción predeterminada que en este caso es "Auto Selection". vea la imagen anterior, en caso de pregunta elabore un comentario.

Después de hacer clic en OK, desaparecerá la ventana donde seleccionamos Auto selection, y se quedara la venta principal del programa, en este tendremos que seleccionar la opción Particular Adjustment Mode. ver imagen...

Paso No. 8
En este paso tenemos que tener mucho cuidado, cualquier otra opción que seleccionemos puede ser fatal para nuestra impresora, tanto así que puede eliminar la configuración de nuestra impresora para siempre, se recomienda solo seleccionar la opción que le diremos.

La opción que tiene que seleccionar se llama Waste Ink Pad Counter y hacemos clic en OK para continuar. esto restaurara la impresora para decirle que ya no tiene residuos de tinta, aunque se haga esto tiene que saber que los residuos están llenos, aunque talvez la impresora llegue a pensar esto por la cantidad de paginas que se han impreso con ella, pero en realidad puede causar problemas con el tiempo. 

solo haga clic en waste ink pad counter

Luego de seleccionar esta opción hacemos clic en OK.

Paso No. 9

Ahora seleccionamos las opciones que aparecen para seleccionar, después de ello hacemos clic en CHECK, para verificar que todo este bien, hacemos clic en ACEPT, luego hacemos clic en INITILIZATION y luego cuando este proceso termine hacemos clic en FINISH.

Después de todo este proceso apagamos la impresora, esperamos unos 30 segundos y encendemos nuevamente, de esta manera hemos reanudado el contador de paginas el cual nos decía que nuestra impresora tenia los depósitos de tinta llenos. ver imagen...

procedimiento lea primero la información aantes

¿POR QUE MI CPU DA PITIDOS?

Cuando encendemos el ordenador, nuestra placa base hace una especie de escaneo a todo el sistema para comprobar si todo está en regla y continuar cargando. 

Siempre que lo encendamos el modo que tiene la placa base de transmitir el estado del sistema es por medio de pitidos. Aquí tenemos algunos: 

- Ningún pitido: No hay suministro eléctrico (vamos que el cable está sin enchufar, el cable en sí falla, o la caja de suministro eléctrico está deteriorada, la cuestión es que no llega corriente) o también puede ser que el “Speaker”, lo que emite los pitidos, falle (lo podréis comprobar si a continuación funciona correctamente). 

- Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla). 

- Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir. 

- Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada. 

- Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar. 

- Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa. 

- Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica. 

- Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria. 

- Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM. 

- Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador. 

- Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento. 

- Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado. 

- Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo. 

- Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM. 

- Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM. 


Muchas veces nos suenan muchos de estos pitidos por cosas que no entendemos pero luego sigue funcionando con normalidad. En ese caso sería problema del detector de errores o de esa especie de escaneo que nos hace al encender el ordenador. 


Esta información es orientativa y no exacta, ya que puede variar según el modelo de Placa): 

Para BIOS AWARD:

1 Pitido Largo: problema de memoria 
1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica) 
1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica) 
Pitidos Contínuos: Problema de memoria o Vídeo 


Para BIOS AMI:

1 Pitido: Fallo en el refresco de la memoria DRAM 
2 Pitidos: Fallo del circuito de paridad 
3 Pitidos: Fallo en los primeros 64KB de memoria RAM 
4 Pitidos: Fallo del sistema de temporización 
5 Pitidos: Fallo del Procesador 
6 Pitidos: Fallo del Controlador de Teclado en la puerta A20 
7 Pitidos: Error de Excepción del modo Virtual 
8 Pitidos: Fallo de lectura/escritura de la memoria de pantalla 
9 Pitidos: Fallo de suma de control de la ROM BIOS
10 Pitidos: Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS 
11 Pitidos: Error de la memoria Cache 
1 Pitido Largo, 3 Cortos: Fallo de Memoria Convencional/Extendida 
1 Pitido Largo, 8 Cortos: Fallo del test de pantalla. 
Pitidos Contínuos: Seguramente problema de memoria o video 


Para BIOS IBM:

No Pita: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. 
1 Pitido Corto: Arranque Normal. El equipo está bien. 
2 Pitidos Cortos: Error POST. Ver pantalla para código de error. 
Pitidos Contínuos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. 
Pitidos Cortos Repetitivos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito. 
1 Pitido largo y uno corto: Problema en la placa base. 
1 Pitido largo y dos cortos: Problema Video (Circuitería Pantalla Mono/CGA). 
1 Pitido largo y tres cortos: Problema en circuito de pantalla EGA. 
3 pitidos largos: Error en el teclado o en el controlador. 
1 Pitido y Pantalla negra o imagen incorrecta: Falla Circuitería de Video.